Для охоты на барсуков необходимы собаки: в их работе - интерес этой охоты. Собаки избавляют от лишнего рытья ходов и они же указывают на присутствие в норах зверя.
Для охоты на барсуков собаки должны быть небольшие, чтобы они свободно могли передвигаться в норе, крепки и выносливы, чтобы не уставать в тяжелой подземной работе, и смелы и злобны, чтобы не бояться схваток с более сильным и лучше их защищенным зверем.
Для этой охоты пригодны только две породы собак: таксы и фокстерьеры. Среди такс злобные довольно редки, в фокстерьере же наличие необходимых качеств наблюдается чаще. Кроме того, фокстерьеры легко переносят тяжелые ранения. Бывали случаи, когда фокстерьер, пробыв в норе более десятка часов и воюя там с барсуком, выходил оттуда еле живой.
Натравливать фокстерьера необходимо с раннего возраста. Для этого устраивают большую клетку с железным дном, куда пускают крыс, хорьков, ласок и даже лисят или кошек. Месяцев с пяти-шести фокстерьера заставляют воевать с ними, и развитая в нем к концу года злобность вполне достаточна, чтобы охотиться с ним на лисицу, а потом и на барсука.
Для охоты на барсука необходимо запастись лопатами, кирками, ломами, а для вытаскивания его из норы очень полезны бывают специальные щипцы с тремя или двумя зубами на концах зажимов. Подходя к норе, собак следует держать на крепких сворках. Фоксы чрезвычайно нетерпеливы и, сорвавшись не вовремя, могут не только испортить охоту, но и перегрызться между собой. Как правило, никогда нельзя пускать в нору двух собак одновременно. Остальные собаки, если их несколько, служат для смены утомившихся. Если собака случайно сорвется со своры, она мигом окажется в норе, и извлекать ее оттуда очень сложно.
Барсучьи норы состоят из главной камеры, так называемого "гнезда", в которое ведут более или менее длинные ходы (галлереи). Часто соединены ходами норы в несколько этажей.
Барсуки для устройства нор избегают мест, где возможны обвалы, и потому предпочитают твердый грунт, хотя, конечно, это во многом зависит от местности. И, надо сказать, что чем тверже грунт, тем лучше результат охоты. Когда копаешь барсука в мягком песчаном грунте, ходы постоянно обваливаются, и, пока вы провозитесь с обвалом, барсук, чувствуя преследование, прорывает себе новый ход и в несколько минут образует между собой и собакой внушительную стену.
В песчаной норе барсук во время преследования очень деятелен и быстро прокапывается по новым ходам. В твердом грунте барсуку приходится только отбиваться. Тогда вся работа сведется к копанию грунта. Если есть на примете барсучья нора, то, конечно, надо убедиться, обитаема ли она. Это можно узнать по свежим следам зверя. А перед самой охотой надо удостовериться, что барсук находится в норе
Так называемая "подземная охота" тяжела, а потому надо стараться так ее обставить, чтобы не копать лишний раз землю, а рыть наверняка. Собаку пускать в тот ход норы, где наиболее свежи следы, а еще лучше через тот, через который барсук вернулся в нору. Пустив собаку, нужно чутко прислушиваться, по каким ходам проходит собака. Первый лай собаки показывает, что она настигает зверя, но копать под ней тотчас не следует. Барсук сначала попытается отогнать собаку, а так как ему это не удастся, то он постарается сейчас же удрать от нее и броситься по всем ходам - и вверх, и вниз. Лай слышится то здесь, то там, но из норы барсук никогда не выйдет. Наконец, он выбирает себе уголок в норе и переходит и обороне. Собака теперь лает на одном месте. Как только вы в этом убедились, можете приступать к рытью. Лучше всего рытье вести в виде окопа. Рыть его нужно шире, так как при глубоком окопе придется его все равно расширять. Посредством такого окопа нужно достигнуть той части подземной галлереи, где находится собака и зверь. Этим вы отрезаете барсуку путь отступления - он попадает в тупик. Если местонахождение зверя определено не точно, то из этого окопа легко прорыться к барсуку по направлению лая. Такими приемами рытья вы сохраняете время и силы.
Докопавшись до собаки, вытащите ее осторожно за хвост. Барсука же нужно вытащить живым названными выше щипцами.
Примечание: В некоторых областях раскопка нор ныне запрещена

Несмотря на то, что кабан дает много ценной продукции, кабаньего промысла у нас никогда не было. Охотились на кабанов ради спорта любители, а местное население добывало их отчасти для домашнего использования, а отчасти борясь с этим зверем как с вредителем сельского хозяйства.
Бьют кабанов при помощи огнестрельного оружия, иногда пользуются холодным. Добывают их и при посредстве самоловов. Все способы, применяемые к охоте на крупных зверей, особенно на копытных, применимы и к охоте на кабанов. Стреляют их и скрадом, и на засидках, и при посредстве облавы, и из-под гончих, а также из-под стаи хорошо притравленных по зверю собак. В последнем случае употребляют иногда вместо ружья рогатину или даже нож.
Для того, чтобы взять зверя скрадом, нужно застать его на жировке или заметить на лежке при дневном освещении. Ночью взять зверя скрадом почти невозможно. Между тем кабан ведет ночную жизнь и кормится днем только в тех местах, где его совсем не беспокоят. Таких мест немного. В Западном крае, да и в Поволжье их нет. На Кавказе такие места встречаются главным образом в области альпийских лугов, и здесь охотники изредка берут кабанов скрадом. Берут их скрадом, повидимому, и на востоке.
Подкрадываясь к какому-нибудь зверю или птице, охотник обычно старается пользоваться всякими прикрытиями, чтобы интересующее его животное не увидело его. Между тем этого недостаточно. Скрадывая всякое животное, нужно прежде всего стараться не стать в такие условия, при которых это животное обнаружит это скрадывание при посредстве того органа, который у него наиболее развит. У кабана больше всего развито не зрение, а обоняние и слух. По этим соображениям, скрадывая кабана, следует принять прежде всего все меры к тому, чтобы этот зверь не зачуял охотника носом по запаху или не услышал звуков его приближения. Укрываться от глаз кабана не в такой степени необходимо. Поэтому скрадывать надлежит не по ветру, могущему донести до зверя запах человека, а против ветра.
Не мешает, конечно, принять меры и к тому, чтобы ни одежда, ни обувь не издавали какого-нибудь резкого запаха. Так, например, недопустим запах дегтя от сапог, запах свежедубленой овчины от одежды. Не приходится говорить о том, что совершенно нетерпим и запах табаку, водки или духов от человека, как и запах нафталина, скипидара или других пахучих веществ, предохраняющих от моли платье. Передвигаться следует совершенно бесшумно. Поэтому скрипучая или стучащая обувь должна быть изъята. Нельзя, конечно, итти к кабану открытыми местами, рассчитывая на относительную, но далеко не абсолютную слабость его зрения. Всякие предметы, способные служить прикрытием, надлежит использовать, а через открытые места в нужных случаях пробираться и ползком.
Лежит кабан в особенности в сырой и теплый день, когда легче бесшумно подходить, довольно крепко, но на кормежке он более строг. Заметить на лежке его все же трудно: на открытом месте этот зверь не лежит.
Черкасов отмечает то обстоятельство, что во время еды хвост у кабана находится в безостановочном движении. Этим свойством отличается, как известно, и домашняя свинья. Увлеченный едой, кабан беспрерывно вертит и взмахивает хвостом. Как только что-нибудь стороннее отвлечет внимание кабана от еды, так хвост немедленно повиснет у него без движения. Кабан в это время может и продолжать есть, но внимание его будет обращено на то, что его отвлекло от наслаждения едой. Поэтому, заметив кабана, увлеченного рытьем земли или кормежкой, и начав скрадывать этого зверя, охотник должен неусыпно следить за тем, как ест кабан, движется у него хвост или нет. Если хвост движется - значит кабан наслаждается едой и ничем пока не обеспокоен, но как только хвост остановился, нужно немедленно прекратить скрадывание и затаиться на месте, чтобы не выдать себя ни движением, ни звуком. Кабан в это время хоть и ест иногда, но подозревает опасность, вслушивается и может в любой момент броситься наутек.
Если кабан перестал есть и, подняв голову, насторожился и смотрит в сторону охотника, то это не всегда является показателем того, что дело проиграно. Кабан может смотреть и не видеть, а через несколько секунд приняться снова за еду. Подкрасться к кабану на близкий выстрел весьма не легко. Поэтому дальнобойный крупнокалиберный карабин или штуцер весьма выручит охотника, скрадывающего кабана. Лучшем ружьем для этой охоты будет карабин типа Маузера, калибр 10,75 или 9,3 с телескопом. Целить при скрадывании выгодней по боку, ладонь на полторы выше локотков с таким расчетом, чтобы слегка задеть лопатку. От пули по этому месту кабан далеко не уйдет: будет задето сердце. Да и при скрадывании на значительном расстоянии, особенно при пересеченной местности, когда к битому зверю не скоро подойдешь, важно положить его выстрелом на месте.
Огромное применение в охоте на кабанов имеет подкарауливание их и стрельба из засидок. На Кавказе в лунные зимние ночи в тех местах, где под снегом осталось много желудей, орешков и других плодов, промышленники с большим успехом караулят и стреляют кабанов. В то время как некоторых зверей можно ожидать и подкарауливать на лежке, с которой они были стронуты и к которой склонны возвратиться, кабанов так караулить нет смысла. Кабан для каждого отдыха любит устраивать новое логовище. Это особенно относится к черной тропе. Хорошо удается подкарауливание кабанов на тех тропах, по которым они пробираются из камышей на жировку, главным образом на посевы кукурузы. Здесь охотник, наметив удобный для обстрела пункт, забирается в камыши или в другое прикрытие на расстоянии надежного выстрела от тропы и устраивается на засидке.
Забираться туда следует до захода солнца, так как не исключена в некоторых местах возможность, что кабаны поторопятся с выходом, а кроме того не плохо, чтобы запах от следа ко времени выхода кабанов окончательно выветрился. Не мешает сворачивать с тропы заранее и пройти некоторое расстояние не по тропе, а по камышам, где это возможно параллельно ей или под острым углом к ней. Это освободит тропу от лишних следов человека. Подобные засидки надлежит устраивать в лунные ночи, так как на юге, где такие охоты возможны, ночи без луны слишком темны - рассмотреть зверя мудрено.
Стрелять на шумок и вообще не рассмотрев зверя рискованно, так как вполне возможно при несчастной случайности всадить пулю вместо кабана в человека, пробирающегося также покараулить этих зверей. Бывали случаи, что на таких засидках охотникам приходилось убивать и тигра - обычного врага кабанов. Иногда, конечно, состояние света заставляет стрелять на шумок, но этот "шумок" должен вполне убедить охотника в том, что идут кабаны, и не оставить места для других возможностей. Во всяком случае, если свет позволяет, необходимо тщательно и по месту выцеливать зверя.
Интересные и надежные засидки устраивают кавказские охотники по старым заброшенным горцами садам, под деревьями которых лежит много опавших плодов - так называемой падалицы. На эти плоды приходят и кабаны и медведи. Отличить кабана от медведя глазом ночью почти невозможно. Приходится отличать по звукам, связанным с их манерой разжевывать пищу. Кабан всю пищу, не исключая и косточковых плодов, раскусывает и перетирает зубами, "хряпает", по выражению охотников, медведь же мягко только жует ее - чавкает, а косточки алычи, например, глотает не раскусывая. На таких засидках приходится стрелять на близкое расстояние, и лучше при возможности устраивать высоко от земли сиденье из неочищенных от коры жердей, так называемый лабаз.
Стреляя с земли, приходится считаться с возможностью нападения раненого зверя. На земле это нападение опасно, на лабазе же опасность устраняется. Чтобы перехватить кабана на охоте с гончими, нужно передвигаться бесшумно и лучше перехватить его удается, когда он идет к охотнику по ветру. Эта охота представляет большую опасность для стаи. Для всякой зверовой охоты, а не только для охоты на кабанов, нужны злобные гончие, а всякая стая средних ног легко догонит и задержит кабана, и зверь станет отражать атаку. В этом бою много шансов потерять часть собак. Плохих собак, потеря которых нечувствительна, держать не стоит, а хороших жалко терять. Существуют однако стаи, превосходно работающие по кабану и проявляющие необходимую осторожность при задержании этого зверя. Такие стаи работают по кабанам без урона по многу лет.
Хорошо удаются охоты на кабанов со специальными травильными собаками, которые уверенно берут кабана в ухо и в горло, то есть в такие места, влепившись в которые, собака не рискует быть задетой клыком зверя. Чтобы при помощи этого приема задержать кабана, нужны злобные и сильные собаки типа меделянов, которых теперь трудно достать. Поэтому очень распространенной охотой местного населения служит травля кабанов всяким злобным собачьим сбродом и добывание их из-под этих собак при помощи ружья, рогатины, а то и просто ножа.
В сороковых годах 19 столетия были напечатаны в журнале "Современник" очерки кабаньих охот с собаками Н. Н. Толстого - брата Льва Николаевича. Совершенно не верилось в возможность овладения таким серьезным зверем, как кабан, при посредстве примитивных приемов и приспособлений, о каких сообщалось в изустных и литературных повествованиях. Описанные Толстым охоты производились в те времена на Кавказе в окрестностях Кизляра и известной по рассказам Л. Н. Толстого Старогладовской станицы переселенными туда из внутренних губерний России крестьянами.
Они собирали стаи всевозможных собак, отличавшихся главным образом злобностью. Собирали их они и в городах после базаров, иногда покупали, иногда крали и, приучив их ходить за собой, отправлялись в места, где держались в надлежащем количестве кабаны. А таких мест в те времена на Кавказе было немало. Собак пускали в заросли, куда человеку из-за колючек трудно было пробраться, собаки быстро натекали на след кабанов и гнали их голосом. Когда охотники слышали, что собаки лают на месте и что, следовательно, они остановили и держат кабана, они спешили к ним и, подойдя на близкое расстояние, пристреливали зверя чуть не в упор из примитивного кремневого ружья пулей или жеребом, а то и куском круглого железа. Но чаще применялась в этой охоте еще более, чем ружье, примитивная рогатина. Она представляла часто военный штык, привязанный к палке. Этим весьма ненадежным оружием ухитрялись охотники наносить вполне надежный удар в бок кабану, и зверь ложился на месте. Нередко охотник наваливался на кабана, которого держали его отважные псы, а то и садился верхом и всаживал зверю нож под лопатку. Охота эта оканчивалась нередко тем, что за кабана или нескольких кабанов платили половиной собак, которым зверь этот рассекал клыком ребра или выпускал внутренности.
Так продавали свою жизнь зрелые секачи. Что же касается молодых кабанов и свиней, то собаки брали их без отказа, и охотники разделывались с ними, как с домашними свиньями. Состав собак приходилось при этих охотах часто ремонтировать, так как огромный процент их выбывал постоянно из строя, но попадались собаки, которые держались и подолгу, хотя бывали злобными и смелыми в надлежащей степени.
Есть собаки, которые очень решительно нападают на кабанов, но хватают за морды. Таких собак нельзя пускать на взрослых кабанов: кабаны их убьют или искалечат, но поросят при их помощи ловят с успехом. Собаки эти хватают их за носы. Несчастья с людьми на таких охотах, конечно, бывали, но это явление не частое. Такие охоты практикуются на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке и в настоящее время, причем среди собак, отличающихся в качестве злобных зверовых, выдвигаются иногда даже сеттера. Поэтому можно судить, какой пестрый сброд представляют зверовые стаи, употребляемые при охотах на кабанов. Оружие, конечно, теперь более усовершенствованное, чем в те времена, о которых написано, но не повсюду. Есть еще места, где оружие также первобытно, как и сами охотники. Несмотря на свою примитивность, охоты эти весьма добычливы, но считать их безопасными нельзя.
Подходя к задержанному псами кабану, нужно помнить, что зверь, увидев подходящего к нему охотника, может стремительно броситься на него, не ожидая даже выстрела, и охотник рискует не успеть уклониться от его удара. Поэтому спереди подходить к кабану отнюдь не рекомендуется, а при подходе сбоку нужно в каждый миг быть готовым к выстрелу. Самый безопасный подход - сзади, но и тут нужно подходить тихо и отнюдь не ободрять собак выкриками. Целить следует или около уха или в сердце, как сказано при описании стрельбы скрадом.

Иногда в степных местах Кавказа и Средней Азии применяется к охоте на кабанов так называемая конная облава. Занимаются ею привычные к верховой езде туземцы, а иногда и русские. По существу это не облава, а та же охота с собаками, при которой стрелки сидят на лошадях. Заскакивая верхом, они перехватывают зверя и стреляют с седла, а иногда и заганивают его.
Очень широко, особенно в лесных местах, практикуется охота на кабанов облавой, которую на Кавказе называют гаем, а в Западном крае - наганкой. По черной тропе облавы эти проводятся почти без предварительной подготовки и оклада зверя. Здесь просто обставляют облавой участок леса, в котором предполагаются кабаны, и гонят их, конечно, по ветру на линию стрелков. Стрелять на этих облавах разрешается всякого крупного зверя. Поэтому облавы эти не могут считаться охотами специально на кабанов. Часто зверей и не оказывается в загоне.
В то время, когда облава на кабанов по черной тропе носит в большинстве случаев характер игры "в темную", облава по пороше должна носить совершенно ясный и четкий характер. Здесь требуется сознательный оклад. Окладчик должен отдавать себе полный отчет в том, сколько зверей, какого пола и возраста он обложил. Для таких сознательных действий ему необходимо хорошо разбираться в следах кабанов, а это дается главным образом практикой. Некоторое ознакомление с особенностями кабаньих следов можно получить и по книге, и поэтому к настоящей работе приложено несколько рисунков, изображающих ноги этого зверя и отпечатки их на почве. Особенностью кабаньих следов считается то, что на всех аллюрах кабаны касаются задними пальцами почвы и дают отпечатки их как на мягкой земле и песке, так и на снегу. Эти задние пальцы широко расходятся, прикасаясь к почве и оставляя на ней сравнительно длинные следы в то время, как щели копыт расходятся не широко. Подушечки ног отмечаются слабо. Внешний палец копыта у кабанов обычно длиннее внутреннего. Особенно резко заметно это у самок и двухлеток. На быстром аллюре кабаны заносят задние ноги за передние несколько наискось. В стаде кабанов искать следов секачей нет смысла, так как держатся они поодиночке вне времени течки. Шаг кабана всегда короче шага других копытных зверей.
Отпечатками ног на почве не исчерпываются, конечно, следы интересующих нас животных. На местах их купанья можно увидеть и отпечатки всего тела кабана на грязи. Кроме этого выкупавшийся и вывалявшийся в грязи кабан любит чесаться о деревья и оставляет при этом часть грязи на древесных стволах. Главным же следом пребывания кабанов служат "покопы", то-есть повреждения поверхности почвы, которую звери разрывают, доставая себе корм из земли. Определив по этим признакам местность, где держатся кабаны, надлежит взять ее под наблюдение и при возможности выслеживать кабанов, складывать их при подходящем состоянии грунта в местах их остановок и делать облавы.
Самый процесс работы окладчика по кабану по пороше мало чем отличается от процесса складывания других крупных зверей по белой тропе, но не мешает между прочим добавить, что кабан лежит обычно много крепче, чем другие звери, и потому работать по нему можно смелей, не боясь его стронуть. Особенно это относится к мягкой пороше в теплый день, когда лежит крепко и заяц. Самый оклад и расстановка охотников не отличается от этих действий на обычных облавах, но с направлением ветра следует на облавах на кабанов особенно строго считаться. В сторону, откуда ветер наносит запах человека, кабана не выставишь. Помня об остром слухе кабана, охотники должны соблюдать на кабаньей охоте абсолютную тишину, а окладчикам нужно иметь в виду, что движение стронутого с лежки кабана нельзя регулировать, как это практикуется на облавах по волку и лисице.
Кабан лежит относительно крепко, но стронутый, идет напролом туда, куда наметил. Поэтому, если кабан не трогается от крика неподвижной цепи загонщиков, приходится посылать в круг "ершей", но ершей, действующих осторожно, чтобы не стронуть зверя в направлении загона. Дать какие-либо указания о том, как в этом случае действовать этим подвижным загонщикам, не только трудно, но и невозможно. Здесь придется учитывать и топографию места, и направление следа и ветра, и характер насаждений, и все, конечно, будет зависеть от сообразительности лица, пошедшего в круг стронуть зверя. Ни цель загонщиков, ни ерши не повернут кабана к стрелкам, если он пошел на загон, и зверь непременно прорвется.
Переходя к вопросу о том, как стрелять кабана в различных положениях, можно дать следующие указания: стрелять этого зверя следует в голову, чтобы разрушить мозг, в шею, чтобы перебить позвонки, или под лопатку, чтобы задеть сердце. Выстрелы по другим местам ненадежны или даже бесцельны. В угон можно стрелять и по хребту. Встречного, идущего прямо на штык кабана надлежит стрелять лишь при полной уверенности в том, что промаха не будет и что зверь будет бит по убойному месту. Встречный кабан после промаха или при легком ранении может легко искалечить или убить охотника. На кабанах, живущих в хвойных лесах и трущихся о деревья, скопляется в шерсти смола, а наседающая на эту смолу пыль и грязь образуют на коже нечто в роде панцыря. Существует мнение, что этот панцырь непроницаем для пуль. Конечно, мнение это не имеет оснований. Пуля легко пронижет этот панцырь, если не будет пущена под очень острым углом к этому панцырю. В последнем случае она может дать рикошет. Такой рикошет легче всего получается при стрельбе встречного зверя. Поэтому осторожней будет пропустить встречного кабана за линию и стрелять по боку или в угон.
К раненому кабану подходить нужно с большой осторожностью, так как, заметив охотника, он может иногда вскочить и броситься. Вообще нужно иметь в виду, что хотя большинство разговоров об опасностях кабаньих охот и преувеличивают эту опасность, но возможность нападения кабана на охотника после выстрела, не положившего зверя на месте, никогда не исключена. При этом нельзя не учитывать того, что бросок кабана чрезвычайно стремителен, а причиняемые им ранения очень опасны.
Предлагается немало способов уклонения от кабаньих клыков, но способы эти в большинстве случаев ненадежны. Так например, советуют стоять во время гона на пне в метр или полтора высотою. Должен сказать, что стоя на пне, стрелять, в особенности из сильно отдающего штуцера, весьма рискованно. При отдаче легко не устоять на пне и угодить как раз под клыки кабана. Некоторые советуют падать на землю, когда кабан бросился, так как он будто бы не в состоянии подцепить клыком человека, лежащего на земле. Но, во-первых, кабан сможет при желании ударить клыком и лежащего на земле, но чаще пронесется мимо. Назад он обычно не возвращается. Что касается свиньи, то она в большинстве случаев станет рвать лежачего зубами, как собака, и пронесшись мимо того, кого хотела рвануть, нередко возвращается и исправляет свою ошибку. Кроме того, если кабан или свинья наступит с хода своими острыми копытами на человека, то может поранить, а то и искалечить его. Поэтому ложиться перед зверем не рекомендуется.
Лучшим способом уклониться от кабаньего удара будет отскочить в сторону с пути, по которому несется зверь. Кабан мчится очень стремительно напрямик, но сделать своевременно крутого поворота не может и проносится мимо. Назад самец возвращается крайне редко, да и самка делает это не так уж часто. Во всяком случае охотник имеет все шансы встретить этого противника новой пулей. Недурно становиться на номере с таким расчетом, чтобы иметь возможность отскакивать за дерево.
Не следует стрелять в горах кабана, находящегося на тропе выше охотника. Перепуганный зверь бросается обычно вниз и может при встрече подцепить охотника клыком. Преследовать раненого кабана тотчас после выстрела также не следует. Нужно дать время, чтобы завершилось внутреннее кровоизлияние и последовала смерть. Кабан вообще уходит после ранения недалеко и в первом удобном для остановки месте залегает. Потревоженный после выстрела, он может уйти на большое расстояние и придется ходить за ним много. Кроме того, раненый кабан способен затаиться в чаще и броситься на подошедшего к нему близко охотника.
Рекомендуют убитых самцов тотчас кастрировать, так как наличие семенных желез в туше портит мясо, придавая ему неприятный специфический запах и вкус. Операция эта на трупе проводится быстро и самым примитивным способом.
Хотя промысловой охоты на кабанов у нас нет, промысловики не гнушаются добыванием этого зверя наряду с другими копытными зверями, а теперь кабана стали и широко добывать. Не бьют кабана из-за религиозных предрассудков только мусульмане.
Ловят кабанов в ямы, которые сооружаются для косуль и оленей. Для того, чтобы привлекать кабанов к яме, не плохо прокладывать к ней тропку и разбрасывать по ней какие-нибудь лакомые для кабана предметы, например, обрезки овощей, арбузные корки, которых бывает обычно достаточно в южных местах обитания кабанов. На тропах, по которым звери эти ходят на жировку, устанавливают иногда пасти, бьющие свою жертву тяжелой опадной частью. Иногда настораживают на кабанов в таких же местах луки с таким расчетом, чтобы стрела пронзила идущего по тропе кабана, как только он заденет "симку"-нитку, освобождающую сторожок (предохранитель) и спускающую стрелу с лука. Иногда вместо лука настораживают ружье, но оба способа эти чрезвычайно опасны не только для домашних животных, но и для человека и потому в дальнейшем совершенно недопустимы.
Корейцы разбрасывают на кабаньих тропах пищевые приманки со взрывчатым составом в особой капсюле. Когда кабан раскусывает эту капсюлю, то происходит взрыв, который или убивает или сильно калечит зверя, обрекая его на бесцельную гибель. Во всяком случае при посредстве всех этих самодельных приспособлений кабанов добывается гораздо меньше, чем при посредстве ружья. Стрелять кабанов можно и из гладкостволки специальными пулями, как пуля Жакана, или круглой пулей. Калибром для гладкостволки наиболее целесообразным будет двенадцатый. Но лучшим пульным ружьем на кабана можно для небольших дистанций считать экспресс, калибр 500.

Успех охоты на уток, как и любой другой охоты, складывается из профессионального выполнения отдельных составляющих ее элементов, начиная от строительства шалаша, заканчивая удачным выстрелом. Остановимся подробнее на основных этапах утиной охоты с чучелами.
Разведка угодий
Утки, как и большинство другой дичи, имеют свои любимые места кормежки и маршруты перелета. Поэтому, если есть время, нужно не торопиться с постройкой шалаша, а понаблюдать - каким маршрутом идет утка на "вечерке", как летит на "утрянке", куда предпочитает садиться на "ночевку", на "дневку". После разведки и анализа увиденного охотник определяется с примерным местом постройки шалаша. Если этого не сделать, можно оказаться в такой ситуации, когда утка будет беспрестанно летать и садиться, но буквально в 70-100 метрах от охотника, т. е. вне выстрела. Хочешь не хочешь придется перестраивать шалашик, а это - потеря времени, нервов, к тому же хорошее место может быть уже занято другим охотником.
Выбор места для постройки шалаша
"И там утка неплохо летает, и там хорошо... но где же все-таки встать?" Обычно такой вопрос часто встает практически перед каждым охотником. Не хочется прогадать. Удачно выбранное место, это 90 % успешной охоты. Какие же факторы необходимо учитывать при решении данного вопроса?
1. Место должно быть удобным с точки зрения подбора добытой дичи. Если охотник стоит на большом водном пространстве или на берегу глубокой широкой реки, то желательно встать так, чтобы ветер прибивал стреляных уток к шалашу, иначе их унесет на значительное расстояние и без лодки их не взять. Если даже плавсредство под рукой, все равно не тоже во время хорошего лёта выплывать за каждой подбитой уткой. Поэтому иногда приходится идти на компромисс: вставать на относительно среднее место с точки зрения интенсивности лёта уток, но удобное для сбора трофеев. Кроме того, вставать нужно так, чтобы предполагаемая битая дичь падала на чистую воду, где можно легко добить подранка, а не в заросли кустов или тростник, где без собаки найти трофей очень тяжело.
2. Место должно быть оптимальным с точки зрения кругового обзора, т. е. быть таким, чтобы издалека видеть подлетающую дичь и вовремя подготовиться к выстрелу. Неудобными являются шалаши, построенные около больших деревьев, крутых берегов, гряды кустов и пр. В этом случае обзор уменьшается и стая чирков, неожиданно выскочившая на большой скорости из "мертвой" зоны, обычно улетает безнаказанно.
3. Место должно быть удобным с точки зрения нахождения охотника относительно солнца. Если предполагается охота на "утрянке", то стрелок должен стоять лицом на восход солнца, чтобы на самой грани рассвета видеть и уток, и мушку (прицельную планку) ружья, и свои чучела. Аналогично на "вечерке" - охотник лицом должен стоять на закат.
4. Необходимо также учитывать, где расположились соседи-охотники. Во-первых, это нужно знать для соблюдения техники безопасности при осуществлении стрельбы. Во-вторых, соседи могут встать на пролете так, что "перекроют вам весь кислород" и ни одна утка до вас не долетит, тогда место нужно кардинально менять.
5. Желательно, чтобы направление ветра было от вас на уток, чтобы они хорошо слышали звук манка и голос подсадной.
Строительство шалаша
1. Шалаш должен хорошо "вписываться" в окружающую местность, не "резать глаза", иначе утка будет облетать его стороной. Можно построить шалаш в тростнике, в другой водной растительности, тогда он не будет так резко выделяться. Материал для постройки шалаша в различных регионах России различный. Новгородские охотники обычно применяют срезанные недалеко от места охоты ветки ивняка. Для прочности возводимого строения гибкие верхушки соседних веток связывают между собой.
2. Применяют при оборудовании шалаша и маскировочные сети. Это удобно и быстро, но есть несколько "но". Во-первых, они занимают определенное место в общем реквизите охотника; во-вторых, тяжелые маскировочные сети не на каждый шалаш повесишь, он просто упадет, к тому же при сильном ветре они сильно увеличат парусность шалаша и его просто завалит; в-третьих, самое главное, по моим наблюдениям, какие бы хорошие по цветовой гамме маскировочные сети ни были, они все равно выделяются на фоне естественной растительности, и иногда осторожная утка побаивается таких шалашей.
3. Высота шалаша обычно бывает двух размеров: когда охотник в нем стоит или сидит. В первом случае верх шалаша находится примерно на уровне плеча охотника, из укрытия торчит, как правило, только голова. Когда охотник замечает вдалеке утку, он несколько пригибается, пряча голову внутрь шалаша, только движением глаз наблюдает за направлением полета дичи. Одновременно охотник снимает ружье с предохранителя и при подлете утки на оптимальное расстояние резко выпрямляется, целится и стреляет. Отдельно торчащие веточки, сучки верхней части шалаша не должны мешать поводке и выстрелу по утке, летящей низко над водой. "Сидячий" шалаш, естественно, меньше размером, в нем охотник располагается на специальном стульчике (ящике, чурбане, ведре и пр.). Такой шалаш имеет свои преимущества: он меньше пугает утку, находиться длительное время в нем удобнее - не так устают ноги. Есть и определенные недостатки "сидячего" шалаша. В положении "сидя" меньший обзор местности, тратится дополнительно время, чтобы при необходимости встать, принять устойчивое положение и выстрелить. Нередко сиденье мешается под ногами, когда ищешь удобное положение для стрельбы.
4. Если шалаш стоит в воде, не лишним будет внутрь его воткнуть достаточно толстую ветку с сучками, на которые можно повесить патронташ, ружье, бинокль и даже рюкзак. Если дно водоема вязкое, илистое, тогда низ шалаша лучше чем-нибудь забутить: накидать веток или камней, можно положить широкую доску или кусок фанеры, тогда ноги не будут увязать в трясине и легко будет поворачиваться. Чтобы при вскидывании ружья не задевать ремнем за сучки и маскировочную сеть, некоторые охотники предпочитают, находясь в шалаше, отстегивать его.
5. Вход в шалаш можно не маскировать, если утка летает только спереди. Если она может появиться с любой стороны, тогда после захода в шалаш его вход можно замаскировать маскировочной сетью или воткнуть пару густых веток.
6. Чтобы во время охоты не возникло неожиданных причин возвратиться из шалаша в лагерь (стан), необходимо взять с собой все необходимое: запасные патроны, экстрактор, шомпол (на случай заклинивания гильзы), нож, бинокль, плащ, термос с бутербродами и пр. Не обойтись без фонарика при поиске уток, битых на "вечерке". Осенью и ранней весной на ноги лучше надевать не резиновые сапоги, а валенки с "химзащитой", тогда часами можно спокойно стоять в ледяной воде.
7. Какой формы, размера должен быть шалаш - подскажет личный опыт. "На вкус и цвет товарищей нет" - одному нравится такой шалаш, второму - другой, но вывод все равно один: шалаш должен устраивать и охотника, и прежде всего утку (гуся).
8. Если вы знаете, что на месте предполагаемой охоты могут возникнуть проблемы со строительным и маскировочным материалом для шалаша, то необходимо заготовить его заранее.
Высадка утиных чучел (чучалок)
В настоящее время в охотничьих магазинах имеется достаточно неплохой выбор утиных чучалок как отечественного, так и импортного производства. Раскраска российских изделий нередко далека от совершенства, но в целом современные пластиковые чучела лучше "застойных", например сделанных из резины. Они не теряют своей формы, не гниют, не переворачиваются от сильного ветра, отверстия в них от случайных попаданий дробью хорошо заплавляются обычным паяльником. Особенно хороши чучела итальянского производства. При высадке чучел желательно соблюдать некоторые правила:
1. Чучела различных видов уток необходимо сажать отдельно. Группа свиязей - в одной стороне, морской чернети - в другой. Как правило, утки определенного вида подсаживаются именно к своим собратьям. Можно смешивать близкородственных уток - чирков и широконосок допускается сажать вместе с кряковыми.
2. Чучела лучше высаживать на достаточно близком расстоянии от шалаша, порядка 15-25 метров. Это оптимальная дистанция. Утки подсаживаются обычно непосредственно в чучела или чуть поодаль. На таком расстоянии дичь уже не разбивается дробью, если стрелять по "сидячей", и успеваешь выцелить и выстрелить "влёт", если утка поднялась.
3. Если разбросать чучела равномерно плотно по всей водной акватории, то будет сложно стрелять по "сидячим" уткам, не задев дробью и не повредив чучела, поэтому при их расстановке необходимо оставлять свободное место (своеобразные "окна") для предполагаемой посадки уток.
4. Носы всех плавающих чучел должны смотреть строго на ветер, в противном случае это будет выглядеть неестественно, и подлетающие утки могут насторожиться. Причиной неестественного положения чучел может быть неправильно привязанная или запутавшаяся за киль веревка (леска).
5. Высаживать чучалки нужно так, чтобы они хорошо просматривались сверху, и в те места, которые характерны для данного вида уток. Для кряковых - это, как правило, тихие болотистые участки с соответствующей растительностью. Для "северной" утки (чернеть, крохаль) - предпочтительнее большие водные акватории.
6. К сожалению, на ночь приходится чучела убирать и утром выставлять вновь. Времена изменились: если раньше выставленные кем-либо чучела по неписаным охотничьим законам считались неприкосновенными, то сейчас их просто воруют. Есть "воришки" и среди представителей животного мира. В течение только одной охоты на мои чучела трижды покушались хищники из семейства ястребиных, принимая их за настоящих уток.
7. Многие используют подсадных кряковых уток не только весной для охоты на селезня, но и осенью. Одна, две подсадных среди десятка чучел нисколько не портят "картину", наоборот усиливают эффект. Любые виды уток с удовольствием подсаживаются в такое сообщество.
Некоторые нюансы стрельбы из шалаша
1. Если утка села в чучела и категорически не хочет из них выплывать, необходимо плавно встать, крикнуть (свистнуть) и стрелять "влёт".
2. Если есть хоть малейшие сомнения, что утка, лежащая на воде, бита не намертво, лучше не пожалеть одного патрона и добить ее, иначе она придет в себя после шока, нырнет - и "поминай, как звали". Делать это нужно и в том случае, если вы видите, что утка после первого выстрела падает явным подранком. Необходимо "добавить" по ней еще при падении в воздухе, иначе подранок в густой траве уйдет.
3. Утки не всегда садятся в чучела. Бывает, пройдут "на бреющем" над чучелами и летят дальше, поэтому не нужно ждать, когда они обязательно сядут, а стрелять "влёт". В целом чучела и предназначены для этих целей - привлечь внимание дичи, заставить ее подлететь поближе, снизиться.
4. Необходимо знать позиции, с которых вы часто промахиваетесь, и не допускать таких положений утки относительно стрелка. Например, утки летят низко над водой прямо на шалаш. Если встать, когда они окажутся непосредственно над головой в 3-х метрах, то попасть в них очень тяжело, к тому же дичь может быть напрочь разбита. Поэтому за 20-30 метров до подлета уток к шалашу нужно резко встать, напугав их тем самым. Утки повернут в сторону, подставив себя для удачного выстрела. Или же можно пропустить таких уток через шалаш и стрелять по ним "в угон". Если утки увидели чучела и уже направились к ним, нет смысла усиливать эффект еще и манком. Утки могут услышать фальшь и отвернуть.
5. Если на шалаш налетает пара уток, которые находятся на разном расстоянии до охотника, то необходимо сначала стрелять по дальней, ближняя никуда не денется - ей "гарантирован" второй выстрел. Мы же инстинктивно делаем наоборот: стреляем по той, что ближе, при этом мажем (потому, что маленькая дистанция) или разбиваем дичь. Вторая же - "дальняя" утка успевает в это время отлететь на недостигаемое расстояние. Необходимо многократными тренировками вбить себе в голову это правило: сначала дальняя цель, потом ближняя.
6. Находясь в шалаше, желательно иметь в своем "боекомплекте" патроны различного снаряжения и с разными номерами дроби. Например, сел чирок метрах в 20-25, по нему можно использовать патрон обычного снаряжения с дробью ©© 5-7. Если стайка уток подсела на значительном расстоянии (45-50 метров), по ним лучше стрелять дробью © 3, к тому же снаряженной в контейнере, при этом можно подождать, когда они сплывутся вместе, тогда есть шанс добыть сразу несколько уток одним выстрелом. Само собой разумеется, что в ряде случаев нет возможности поменять патроны в стволах, тогда приходится стрелять тем, что есть. Охота на уток с небольшой лодки (тузика) практически ничем не отличается от изложенного и имеет ряд преимуществ. Без тузика иногда просто не обойтись: на нем можно заплыть туда, куда пешком не добраться, удобно подбирать дичь, не нужно на плечах таскать весь охотничий багаж (ружья, чучела, маскировочные сети и т. д.). Но есть, конечно, и недостатки. При неосторожном обращении с этим плавсредством можно перевернуться, искупаться и утопить все содержимое. Особенно аккуратным нужно быть во время стрельбы из тузика. Некоторые охотники для придания большей устойчивости привязывают борта тузика к толстым веткам шалаша или специально воткнутым шестам.
В одной статье невозможно описать все особенности утиной охоты, надеюсь, что рассказанное выше в определенной степени поможет молодым охотникам в освоении нашего общего ремесла. Ни пуха им ни пера!

В Балашовском районе Саратовской области, где в девяностых годах прошлого века прошла определенная часть моей жизни, было много лис. Сменный характер работы давал возможность охотиться в будние дни. Людей зимой, да еще по будням, на полях было мало, и это способствовало успешной охоте.
Случалось, что, увидев на поле мышкующих или спящих лис, забрасывал тропление зайцев и начинал скрадывание красного зверя.
Не всегда эти охоты оканчивались успешно, но невозможно забыть пьянящий зимний морозный воздух, дивные рассветы и закаты, золотой лунный цвет на серебре январского снега. Лисы попадали под выстрел на охотах по чернотропу на зайцев, а с выпадением снега они, казалось, были повсюду. Рано утром мышковали на окрестных полях.
В начале охотничьего сезона удавалось набрести на лежки молодых лисиц в куртинах травы, камыша, недалеко от старых нор. С первым снегом лисицы уходили в степь. Теперь их лежки встречались в островах травы и по гребням оврагов.
Установление ветреной морозной погоды гнало зверей в гущу травы, в ложбины и овраги. Их лежки чаще устраивались с подветренной стороны оврагов, за наносами снега на полях.
Приемы охоты на лисиц с подхода многократно освещались в охотничьей литературе. Повторяться не буду. Но эти полезные рекомендации всегда приходилось корректировать применительно к конкретному месту, времени года и условиям охоты. Скрадывание следует начинать, понаблюдав некоторое время за лисицей из укрытия. Если зверь крепко спит, он практически не поднимает головы и не осматривает окрестности.
Подойти на выстрел к спящему зверю можно, лишь учитывая направление ветра. Если ветер не ощущается лицом, то все равно необходимо убедиться в его отсутствии. В этих целях можно, к примеру, использовать щепоточку табака из размятой сигареты, кусочки ваты или легкой бумаги.
Определившись с направлением ветра, можно начинать скрадывание. Надо двигаться против ветра или хотя бы вполветра. Подходить к зверю не торопясь, чтобы не подшуметь. Однажды в середине января на одном поле удалось увидеть трех лис на лежках. Они лежали в нескольких сотнях шагов друг от друга. До них было около километра.
Первые пятьсот шагов к ним преодолел на лыжах. Затем, сняв лыжи и прикрываясь камышом по закрайкам поля, стал скрадывать их шагом. Затем пошел напрямик через поле к той из них, которая, как казалось, крепко спала и была ко мне ближе всех. Когда одна из лис поднимала голову и осматривалась, замирал. На мне был маскхалат, что давало надежду остаться незаметным на заснеженном поле.
Казалось, все три лисицы крепко спят. Вдруг одна из них резво побежала в сторону. Остановилась. Две других спали. Продолжил скрадывание. Через несколько минут и другая кумушка стремительно понеслась к краю поля. Скрадываемая же мною лиса по-прежнему спала.
Но и эта последняя лисица убежала от меня. Причина была банальна. Легкий ветерок на поле поменял направление.
Охота на лис с подхода по оврагам практикуется с установлением устойчивого снежного покрова. В этой охоте надо не только хорошо изучить охотничьи угодья, повадки лис, но и учесть погодные условия.
К примеру, при сильном морозе трудно избежать шороха снега под лыжами. Громко трещит под ногами охотника и замерзшая на сильном морозе трава.
Прибыв утром к месту охоты, осматривал окрестности.
Обнаружив лису на лежке, начинал скрадывание. Если лис в пределах видимости не было, то начинал обследовать овраги, расположенные перпендикулярно направлению ветра.
Свежий след к оврагу обрезал по кругу. Если выходного следа не было, появлялась реальная надежда на удачную охоту. Поднявшись на гребень оврага и заслонившись куртиной травы или кустарником, осматривал в бинокль его склоны. Если зверя на лежке не удавалось сразу разглядеть, то начинал челночить по внутренним склонам оврага. Челночить необходимо всегда неторопливо, соблюдая максимально возможную тишину. Ружье должно быть готово к выстрелу. Заметный на снегу свежий след кумушки служит ориентиром.
Узрев вдали спящую красавицу, не изменяя темпа движения, уходил за гребень оврага. Подходить к зверю по прямой не следует. В овраге, как правило, не бывает сильного ветра. Можно подшуметь, к тому же на солнце тень человека может достигать десятка метров. Осторожную кумушку эта тень может поднять с лежки. Пугает зверя и изменение темпа движения.
На охоту в места мышкования выходил по утренним и вечерним зорям. Лисицы обычно мышкуют на одних и тех же полях. На богатые мышами поля лисы возвращаются и после того, как были там вспугнуты человеком.
Главное - первому увидеть зверя, оценить условия подхода, определить направление ее движения.
Это позволит наметить ориентир от которого возможно стрелять по зверю. Учитывая ветер, двигался, когда лисица мышковала. Когда же она замирала и прислушивалась, не двигался и ждал. Приходилось комбинировать: скрываясь за камышом, высокой травой подходить к зверю и, остановившись, подманивать, подражая писку мыши.
Охоты на красного зверя из засидки начинаются с установлением глубокого снежного покрова.
Глубокий снег, сугробы заставляют зверя переходить с поля в поле, с одной лесополосы к другой, используя одни и те же места для переходов. Удачей было устройство засидки там, где сходились сразу три лесополосы или поля.
На эти охоты выходил во второй половине дня, ранним вечером. Реже - ранним утром. Места засидки старался выбирать в куртинах травы, камыша, за кустами и деревьями у мест перехода лис. Удачей было найти у мест перехода стог сена. Он не только не пугал зверя, но и надежно скрывал охотника, защищая его от ветра. С места, где сидит охотник, должен обеспечиваться обзор для уверенного выстрела. Охотник садится так, чтобы избежать наноса запаха в направлении наиболее вероятного выхода зверя.
Надо помнить, что лиса выходит на место охоты ложбинами, очень осторожна при переходе чистин. При выходе на такие места зверь затаивается и наблюдает. Чистые места стремится пересечь быстро. Часто ходит своими старыми следами, использует заячьи следы и тропы.
Поэтому надо до наступления сумерек запомнить ориентиры на месте предстоящей охоты. На дистанции выстрела, по возможности, не должно быть куртин травы, камыша. Классики охоты подробно рассказали об основных приемах охоты во время лисьих свадеб. Главное - разогнать такую свадьбу. Определив направление бега самки, устроить по ее следу засидку на лисовинов.
Автору в начале девяностых годов удалось наблюдать такие свадьбы и охотиться на лисовинов.
Однажды ранним февральским утром на расстоянии полутора километров удалось заметить сразу две лисьи свадьбы.
Одновременно на поле было тринадцать особей, разбившихся на две группы и находящихся примерно в пятистах шагах друг от друга. Вдоволь насмотревшись на них в бинокль, начал сближаться.
Сближался с лисами по чистому полю, в белом маскхалате, не заботясь о направлении ветра. Примерно через две сотни метров моего движения, лисья свадьба, что была ближе убежала.
Спустя некоторое время, в противоположную сторону умчалась и вторая свадьба.
Главной причиной, думается, было то, что сближаться со стаями начинал на большом расстоянии. Не было внезапности появления охотника. Не удалось разогнать стаи.
Анализ охот на лис, в которых участвовал, показывает следующее.
Охота успешна там, где зверя много.
Но обилие лис в угодьях еще не гарантирует успешной охоты.
Следует изучить район охоты, знать повадки местных кумушек и готовиться к такой охоте.
Полезно перед выходом на охоту выйти в угодья. Лучше это сделать ранним утром или до наступления вечера.
Изучить район предстоящей охоты следует на максимально возможном расстоянии.
Для наблюдения передвижения лис в полях, разделенных лесополосами, использовал возможности местности. Вел наблюдение со стогов сена. С геодезической вышки. С отдельно стоящих высоких деревьев. С железнодорожной и шоссейной насыпей. Для наблюдения достаточно обычного восьмикратного армейского бинокля. Для успешной охоты в каждом конкретном районе не будет лишним выяснить повадки местных кумушек у егерей, охотоведов, друзей охотников, у работников местных фермерских хозяйств. Многие из них, ежедневно бывая в охотничьих угодьях, часто наблюдают лисиц и, как правило, охотно делятся своими наблюдениями. Полученные сведения полезно систематизировать.
К лисице по чернотропу лучше подходить, проходя как бы мимо ее, по спирали. Это в большинстве случаев позволяет подойти к зверю на дистанцию уверенного выстрела.
В этом случае не требуется особой маскировки, навыков бесшумной ходьбы. Лисица видит охотника, но продолжает оставаться на месте.
Стрелять по убегающему зверю чаще приходится слегка наискось, в бок. Обычно для надежного поражения с расстояния 35-40 шагов хватает 5-7 дробинок заячьей дроби.
Одежда охотника должна быть под цвет местности. Снежной зимой предпочитал использовать просторный маскхалат из легкого белого ситца. Ружье маскировал бинтом. Вещмешок надевался под маскхалат. Патроны для охоты использовал с дробью от первого номера до двух нулей.
Уже к концу девяностых годов стало меньше зверя. Появилось много охотников, резко повысилась их вооруженность.
Не редким стало использование охотниками по зайцу и лисе нарезного оружия. Появились группы охотников, которые с установлением снежного покрова устраивали сафари на зайцев и лис с использованием снегоходов.
Все это привело к тому, что охота на лисицу с подхода постепенно уходит в прошлое.
И это грустно. Ведь в прошлое уходит один из видов правильной охоты, доставляющий истинное наслаждение ее приверженцам.

Некоторые охотники считают, что подойти к отдыхающей в поле лисице на верный выстрел чрезвычайно трудно, так как она всегда выбирает место лежки с хорошим обзором.
Манок-Игрушка
Пошли мы с сыном на охоту, а манка у нас нет. Сын еще молодой, только что из армии. Ну нет опыта. Я же охотник со стажем и знал что к чему. Костя, ты какую игрушку возьмешь? Слона или бегемота. А давай слона.
В общем мы выкрали у моей младшенькой дочурки игрушки-пищалки и пошли на охоту. Очутившись на полях, мы ушли в разные стороны. Про охоту сына я сказать не могу, а со мной вот что было. Еще потемну я залетел в ручей, и мой подмокший камус стал тормозить. Я сел на валежину, его поскоблил, нож воткнул в дерево и полез в мешок за чаем. Было почти тепло. Напившись, я оделся и побежал в угор осматривать местность. И как по заказу оптика мигом выловила на дальней опушке мышкующую лисицу. Так метров триста. Услышит - нет? Было тихо, и мой бегемот заверещал, словно резаный, лиса встала, и прислушалась. А я, скрывшись за увалом, наблюдал за ней в бинокль. Я поманил еще, и она пошла ко мне в гору. Пришла на расстояние вытянутой руки. Притащил я ее в лес, подвесил на дерево, а ножа-то и нет. Побежал на то место, где в ручей залетел. А Костя добыл лиса на "слона" без всяких приключений.
Другая охота. Конец февраля, у лис свадьбы. Я иду с карабином и посматриваю в оптику. Ба! Далеконько, у леса, лис чешет по следу самки. Черт! Сейчас в лес забежит, стою на самом высоком месте, и это значит, что зов "бегемота" будет слышен. Секунда, и он задудел. Лис прибежал метров на сто и завертел башкой. А "барсы" такого не прощают.
Скрадом
Некоторые охотники считают, что подойти к отдыхающей в поле лисице на верный выстрел чрезвычайно трудно, так как она всегда выбирает место лежки с хорошим обзором.
Мой опыт говорит об обратном.
У лисы самые любимые места отдыха - это лога, и лежат они в них из года в год, поколение за поколением. И взять ее там, а особенно в мягкую погоду, очень просто. И еще вот что. Забудьте про ветер. Как удобно, так и подходите. Мне надоело ползти к ним, т.е. против ветра, и сейчас я иду, как удобней.
А вот, когда снег будто стекло, трудновато одному. Помню один случай.
- Вить, смотри - вон две лисы.
- Где?
- Да вон в Корниловой яме. Одна от одной метров за сто.
- Ясненько. А как брать?
- А ты лезь в гору и ложись у нее за спиной, а я шугану.
- У какой?
- У первой, что ближе.
И я пошел. Обходил долго, но подошел и лег за ометом соломы. Саша это видел и погнал. И лиса точнехонько на меня. Ну а вторая убежала в том же направлении и села в задах деревни, поглядывая на гору.
- Ну что теперь? - спросил брат.
- А ничто. Садись на ее след и жди.
- Ха, так кого ждать?
- Да ее.
- Да ты что! Почти километр.
- Ничего, посидишь у соломки, а я пошел.
Окружил я лису и зашел сзади. Она побежала, да неохотно. Тогда я закричал и пустил ей вслед весь магазин МЦ 21-12. И она точнехонько на Сашу. Вот так.
В феврале, в период свадеб, уставшие лисы плюхаются на лежки где попало. Один раз они легли у самой деревни, у кустиков. Я думал - собаки. Зеленая зона. И забрел я им прям в серединку. Видимо от счастья они потеряли и уши, и глаза. Все четыре!
Еще Пример
Погода - ужас. Прошел дождь. Тихо. Скрип лыж и шагов слышно за километры. А лисы - вон они, на угоре бегают. Но как по льду подходить? Думал я, думал... А что если катиться к ней на брюхе. Что теряем - ничего. Надо испробовать.
Снял лыжи, рюкзак и поехал. Однако не думайте, что я как на санках - замирал, застывал, но подъехал!
И еще вот что. Если вы решили спрятаться за стожком соломы, ни в коем разе не нарушайте его снежный покров. Враз заметит. Но почему-то она не реагирует на ярко зеленый рюкзак и, как ни странно, красный флажок.
Лиса лежала в котловине, но из-за льда не подойти. Загнал я Костю на угор, на ее предполагаемый ход, а сам пошел в загон. Ну сын залег, а свой ярко-зеленый рюкзак положил подальше, чтоб не прошла. Ан нет. Она его перепрыгнула.
Так и флажки. Мужики их поставили, но на колышках. И залегли в проеме. Ушла лиса, не побоялась.
Оружие
Конечно, вам интересно, какое брать оружие. Можно и "Барса", да молодым их не дают. Я опробовал и одностволки и двустволки, а выбор пал на МЦ 21-12. Других моделей просто не было. Одностволка, хоть и с дальним боем, но все ж один ствол, добавить нечем. После пошли ИЖ-54, ИЖ-58, ПЖ-27. Но после "Ежика в тумане" я погрозил лисе кулаком и клятвенно заверил: "Вот куплю МЦ..." И съездив в Москву, купил. И не слушайте никого - купи, мол, сперва двустволку. Ерунда. Мой ученик так привык к самозарядке, что по исполнении восемнадцати лет купил себе МР-153. Практика показала, что он более надежен в работе.
Пошли мы с Костей на охоту. Он еще пацан. В халате и без ружья. Лису заметили у самой деревни на пашне. Снега было мало, выдуло. И я, сняв лыжи, попрыгал к ней по кочкам, спала, як пожарный. Взял сразу. Пошли дальше. Идем по крыше лога. Надув крепкий, шум. И вот она вылетает, далеконько. Тремя первыми ударил, да, видно, маловато.
Подошел четвертый с четырьмя нолями, и она легла. Сейчас у нас у всех МЦ. У сына, и у брата, и у меня. Правда, у нас с Костей по карабину. У меня "Барс", у Кости "Вепрь". С Костиным "кабаном" я тоже ходил, тяжелый, но можно. Не мучайся с затвором, знай нажимай. Тыр-р-р - и рожка нет, и лиса жива. 3ато никаких сбоев. У "Барса" иной раз магазине давка, и чем больше ты спешишь, тем хуже. Я сразу хотел купить МЦ-128. Калибр 5,6х39 цебоя. А теперь я промысловый охотник и подумываю купить "Тайгу" калибра 5,6х39 на 12. Могу и косача взять с лунки, и лисичку заполевать. А с "Барсом" по тетеревам из пальца пукаю.
Значит, как я уже говорил, на лису нужна самозарядка. Сейчас я бы МЦ21 не купил, привык к оптике, а на него не поставишь, ствол бегает. Что ж тогда делать? Ладно, у нас есть еще ИЖ-27. Надо попробовать! Как оно пулей стреляет? Выписал планку-переходник, и мой ИЖ стал очкастым. А каков сразу вид! Почти как ИЖ-94. Конечно, они же братья. Я перелопатил кучи книг и журналов, но почти никто не пишет, что из дробовика стреляет, применяя оптику. Только один очкарик, подобно, мне без нее жить не может.
Однако пулей Полева они хорошо шпарят. Пуля не выходит из диаметра 10 см. Пуля подкалиберная, специально для лисы. Что еще надо! Надо проверить. Купил 10 штук. Опыт у меня карабинный, и как пристреливать, я знаю. Зарядил и пошел в поле. В начале опробовал МЦ-21. Огромную пластинку от радиолы поставил на стожок сена, чтоб видно было, если куда уйдет. Снег покажет. Пуля ушла влево и кверху. Что такое? Ведь из моего МЦ охотовед за сто метров в трубу 70 мм попадал, а тут... Прицелившись лучше, ударил вторично, и... пуля даже стог не задела, ушла низом.
Почему так? Значит, из-за пороха... Зарядив патроны "Сунаром", ровно 1,8 г, я пошел на стрельбы. Найдя почти отвесную заснеженную стену, я положил черную перчатку и отсчитал 50 шагов. Как и полагалось, пуля ушла влево и кверху. Ничего, сейчас исправим. Подкрутил боковой барашек к отметке ушедшей пули и по горизонтали. Огонь. И пуля легла почти у перчатки. Хорошо, еще разок. Бах, и ушла вправо. Перекрутил. Тут нужен хороший крепеж, т.е. струбцина, а пока оставим. Патронов нет.
Вы, наверное, заметили, что сейчас на карабинах нет мушки, только оптика. И что оптический прицел садят как можно ниже. И нет под ним никакого просвета. Нужна ли лисятнику такая установка? В лесной местности, я думаю, нет. Так как зверь иной раз вылетает из-под ног. А на оптике заглушки, ловишь его в открытый прицел, и трофей ваш.
Но! В таких случаях не забывайте о мушке и целике. Целик должен стоять на сотне, а стой он на триста, вы, к сожалению, промажете. Однако и сотни бывают разные. Пристреляйте так, чтоб и на 50 метров пуля не уходила вверх. Деления целика на "Барсе" никудышные. Сто - триста. Хорошо, оптика выручает. Ноль - сто, один - двести.
Пристреливать открытый прицел, кажется, зачем. Все отстреляно и написано в паспорте. Нет, порой оказывается, что это все выдумка. Например, мой "Барс" был пристрелян идеально. А вот Костин "Вепрь" дал нам шороху. Вначале он не попадал в огромные двери ни с оптикой, ни с открытым прицелом. Сколько нам пришлось сжечь патронов, чтоб добиться успеха. И сколько матюков получил прославленный "Молот" и тот, кто, не отстреляв, нашлепал в паспорте данные отстрела. Да не мы одни мучались. Наш товарищ приобрел "Сайгу", и все как у нас. Даже намного хуже.
И тут как не крути, чтобы стрелять, - надо стрелять.
Но вот оказалось, что проблема с быстро выскочившим зверем и оптикой уже решена. На объектив и окуляр прицела просто надеть прозрачные колпачки.
Давно известно, что стрельба из гладкоствольных ружей так же проблематична. У горизонталок пули идут вправо, влево, у вертикалок - вверх, вниз.
Создан прицел с двумя независимо управляемыми прицельными марками. Причем стрелок всегда видит только одну, а после выстрела автоматически или вручную переключается на вторую. Такой прицел позволяет решить проблему боя двуствольных штуцеров, пристрелять винтовку на две дистанции и вести стрельбу из винтовки двумя патронами с разными пулями.

Раньше у нас не было великолепных полнотелых гусиных чучел, которые полностью повторяют природную осанку гуся - сторожевого, кормящегося или отдыхающего. Даже некоторые охотники, заходя ко мне в гости и глядя на фотографии гусиной охоты, любовно вывешенные на стене рабочего кабинета, зачастую спрашивают, показывая на подсадные чучела: "Неужели гусь сидит так близко и не улетает?.." Не зря господин Аугусто Франческини, известный итальянский охотник по гусю и основатель фирмы "Спорт пласт", производящей подсадные чучела, выбрал девизом для своего полиэтиленового детища слова: "С нами может спорить только природа". Это действительно так. Поэтому и наступили тяжелые времена для гуся, так как охотник получил в дар от современного прогресса уникальное, до недавних пор, средство от поздней побудки - полнотелое, объёмное чучело. Хотя и раньше, но в меньшей степени, когда гусиная охота подчинялась такому феномену, как гусиный профиль, эта осторожная птица не чувствовала себя в безопасности.
Арсенал подсадных чучел и профилей
Много статей написано о том, как правильно надо расставлять профили, чтобы они работали эффективно. Если не вдаваться в детали, то основной принцип заключается в том, что при боковом облёте места высадки гусь всегда должен видеть плоскость профилей. Чтобы не запутаться при их установке, примите условно за север сторону горизонта, откуда дует ветер. Поделите количество профилей на 4 (запад, северо-запад, север и северо-восток). Частное от деления будет указывать на количество профилей, которые надо поставить, сориентировав на каждую из условно принятых сторон горизонта. Если у вас 12 профилей, то на каждом направлении будет стоять по 3 профиля. Тогда гусь при облёте будет полностью терять из виду только три профиля из двенадцати. Это повысит эффективность.
Стаю профилей желательно растянуть с условного севера на условный юг на столько метров, сколько у вас профилей, а в ширину - с запада на восток - на расстояние, равное половине количества профилей. Это всего лишь алгоритм. Вариантов может быть много, в зависимости от количества имеющихся профилей, от полевых условий, ветра и т.д. Я знаю охотников, которые не используют данную "тригонометрию", выставляя плоских гусей полумесяцем, во фронт. Это тоже даёт результат при условии, если стая ещё не была обстреляна и идёт на подсадку сходу, без облёта места возможной посадки. Но это случается всё реже и реже с каждым годом. Профиль - орудие наших отцов и дедов, он хорош, прост, надёжен и достаточно эффективен, но как бы мы ни расставляли плоские профили, осадить гуся почти невозможно. Подойдя ближе и осмотрев место предполагаемой посадки сверху, гусиная стая теряет профили из виду. Это настораживает вожака и, подав крик об опасности, он с криком уводит её, ложась на ветер. Нам остаётся только надеяться на точный выстрел.
Да и "коэффициент присутствия" плоского профиля - почти один к полутора, то есть, чтобы высадить видимую стаю в 10-12 голов, надо использовать 15-18 профилей.
Следует отметить, что в России гусиный профиль до сих пор является для среднестатистического охотника реквизитом номер один, без которого большая часть настоящих гусятников не представляет себе процесс охоты. Поэтому могу посоветовать приобрести гусиные профили, сделанные за океаном. В новом поколении профилей, производимых в Америке, непростая проблема световой рефлексии (бликования) решается за счёт специальной текстуры, покрывающей их плоскость. И это немаловажно. Текстура поглощает свет, падающий на профиль, не давая ему бликовать на солнце (даже при образовании влаги на профиле), делая профиль только ещё более контрастным на ярком свете, чего нельзя сказать о простых профилях, которые даже при дневном свете превращаются в тёмное пятно, сохраняя лишь силуэт гуся. Помимо свойства арефлексии, профили американского производства долговечны и имеют объём, поэтому в быту их называют голографическими, что с точки зрения физики неверно. Но суть верна, так как текстурированная фотография реального гуся ламинирована на плоскость профиля и визуально даёт объём.
Объёмные чучела имеют перед профилями много безусловных преимуществ. Но это не значит, что высаженная стая подсадных манных полнотелых или полукорпусных гусей выполнит за вас всю работу по приманиванию гусиной стаи. Если вы были на гусиной охоте и весной и осенью, то смогли уже заметить, что осенью перелётный гусь более осторожен, чем весной. Возвращаясь на зимние квартиры с птенцами, стая очень осторожна и менее отзывчива на все охотничьи ухищрения. Полнотелые чучела лишь дополняют профили, потому что заманить большую стаю гусей на несколько подсадных объёмных птиц весьма проблематично. И - наоборот. Тем более, если осенью вы стреляете гуся не на севере, а на юге: в Калмыкии, Краснодаре, Ростове или Ставрополе.
Пролетев через всю Россию с севера на юг, гусиный клин уже не один раз уходил от картечи стрелков по гусю и, встречаясь с вами на разливах Маныча, настолько осторожен, что иногда начинаешь думать, что гусь уже привык к нашим заманухам, а маскировка не даёт результата. Настаёт пора высаживать живых подсадных гусей, как это делаем во время весенней охоты на селезня, чтобы как-то привлечь охотничье счастье. Но и это не гарантирует осадку стаи осенью, если гусь на пролёте. Надо найти места, где табун делает передышку и останавливается на 2-3 дня, чтобы пополнить свой энергетический запас. Вот тогда вам и помогут чучела. И чем больше подсадных чучел вы выставите, тем больше шансов приманить стаю.
Весной всё происходит по-другому. За зиму гусь успокаивается и на перелёте не такой мнительный. Птенцы вырастают и чувствуют себя более самостоятельными. Поэтому весенняя охота в южных районах нашей страны, где иногда гусь остаётся на зимовку, может быть более добычлива и не столь трудоёмка, и минимальный набор подсадных чучел может состоять из трёх штук - одной пары и одиночки. Этого достаточно, чтобы заманить небольшую перелётную стаю из 15-25 голов.
Наиболее популярные полукорпусные чучела, или, как их любовно называют ещё, "скорлупки" имеют свои достоинства. Среди достоинств "скорлупок" можно назвать следующие: они удобны для переноски до места охоты, превращаясь в полуматрёшку; имеют относительно лёгкий вес; специальный рюкзак из сетки вмещает 30-35 штук; полусфера и изгиб шеи хорошо имитируют природный силуэт; могут устанавливаться и на земле, и на мелководье с помощью металлического штока, который крепится специальными зацепами в тело чучела. Итальянские чучела выгодно отличаются от своей краснодарской подделки значительно меньшим весом, более стойкими красками и натуральным окрасом, что вкупе является решающим фактором эффективности. Расставлять объёмные чучела намного легче, чем профили. Основной принцип состоит в том, чтобы они стояли против ветра, если ветер явно обозначает своё направление. В том случае, если ветра нет, всё зависит от вашего опыта охоты и предпочтений. Есть несколько испытанных на дальних и ближних гусиных охотах конфигураций кормящейся гусиной стаи. Первая, и наиболее часто используемая, - это расстановка чучел в двухрядном шахматном порядке. Расстояние между чучелами должно быть минимум 2-2,5 метра. Не надо выставлять чучела жёстко против ветра. Это не естественно. Можно ставить чучела под острым углом (не более 30-40 градусов) в ту или иную сторону от направления встречного ветра. В голове, хвосте и середине табуна желательно поставить по сторожевому гусю.
Для охоты весной подсадных гусей требуется значительно меньше, чем осенью, так как в местах стоянок гусь перемещается небольшими стаями. Можно охотиться и с одним муляжом. Но лучше, если вы поставите 5-7 гусей, а в стороне от стаи двух-трёх одиночек. В этом случае вам легче будет подманивать как стаю, так и одиночных гусей, которые ищут себе пару.
Как и чем манить гуся
В какой-то литературе я недавно прочитал авторитетное мнение орнитолога о том, что голос, подаваемый гусем с места кормёжки, не означает приглашения присоединиться, а наоборот, отпугивает другую стаю, которая пытается подсесть к кормящейся. Вожак кормящейся стаи подаёт, якобы, устрашающий голос для защиты своей территории, отпугивая подлетевших собратьев. Здесь практикам, охотникам по гусю, можно поспорить с наукой. Гусь - птица стадная. Именно на этом и основан способ добычи гусей на профили, объёмные чучела или живых манных гусей. Если бы всё было так, как утверждает уважаемый орнитолог, то гуси кормились бы мелкими перелётными стаями, на расстоянии минимум 50 метров друг от друга. А на самом деле обычно происходит с точностью до наоборот. Именно в местах днёвок и ночёвок или в местах кормёжки гуси сбиваются в огромные табуны, и каждая вновь подлетевшая стая всегда подсядет к той, что уже на земле или на воде. Инстинкт самосохранения повышает безопасность. Услышанный голос собрата и увиденная стая заставляют вожака сделать этот выбор. Поэтому манить надо, и надо обязательно, - кто чем умеет или может. Манки предназначены только для тех стрелков, которые имеют хороший музыкальный слух и хорошую память, чтобы точно воспроизвести голос гуся. В противном случае вы только отпугнёте птицу. Манить надо учиться, вслушиваясь в природу, если у вас есть талант.
У меня есть один знакомый охотник, который манит своим голосом серого и белолобого гуся, отвергая все иные средства подманивания. И у него это очень хорошо получается. Можно заслушаться и позавидовать этой способности, которой его наградил Бог, и, надо сказать, товарищ это понимает, так как никогда не злоупотребляет божьим даром, и если рядом оказывается достойный соперник с деревянным манком, превращает охоту в хорошее соревнование по подманиванию гуся, соревнование на качество. Кстати, подобные соревнования уже проводятся в США и имеют статус мировых первенств.
Но что делать тем, у кого нет музыкальных дарований и, соответственно, возможности выдувать мелодию гусиного призывного крика, зазывая стаю на подсадку к муляжам? Стрелять под небеса картечью, оставляя подранков? Охотиться с подхода, подкрадываясь к гусям, и стрелять сидячих или плавающих? Стрельба по сидящей птице носит пока только моральный запрет в России и законодательно запрещена в цивилизованных охотустройствах. Ведь на подлёте к высаженной стае муляжей вожак почти всегда даёт голос. Если ответа нет, то чаще всего стая уходит с криком. Вопрос о возможности применения специальных устройств для приманивания остаётся открытым и требует своего разрешения. Может быть, ханжеский запрет на электронные манки придётся и нарушить, оставаясь при этом гуманным охотником и помня о том, что главный критерий гусиной охоты это не количество добытых гусей?
Необходимые мелочи
Рюкзак для переноски подсадных чучел или сумка для профилей упростят вам всю организацию охоты. Часто охотники забывают о том, что не всегда можно подъехать на машине к месту, где предполагается сделать засаду. А если речь идёт об охоте с дробовым патроном №7, то идти придётся долго.
Бинокль с увеличением от 10 до 20. Не столько важно увеличение, сколько диаметр выходной линзы - с тем, чтобы картинка была ясной и чёткой. Разведку приходится проводить в разных условиях освещённости. Поэтому чем больше диаметр выходной линзы, тем лучше.
Фонарь. Лучше, если это будет светодиодный наголовный фонарик. Свободные руки пригодятся всегда. Ими можно вцепиться в древко лопаты или расставлять чучела и профили на утренней зорьке, налить себе, любимому, кружку чаю или пятьдесят грамм после вечерней зори. Ну и так далее.
Спутниковый навигатор. Этот чудо-прибор поможет вам в темноте выйти к месту устроенной вами вечером засидки. Не всегда это получается сделать вовремя. Особенно в поле. Найти вырытую яму и уже выставленные с вечера чучела бывает фатально сложно, и первый налёт на ваши чучела случается без вашего участия. Кроме того, GPS-приёмник выведет вас точно на базу. В степях, где нет никаких значимых ориентиров, кроме звезд на небе, а дорог великое множество, легко плутануть и вернуться на базу к утру, если повезёт.
Маскировочная сетка. Она необходима для укрытия ямы сверху. Должна состоять из двух прямоугольных кусков размером 1,5x1,0 м (для охотника 52-54 размера). Одну половину ямы вдоль вы накрываете одним куском, другую половину - другим. Концы маскировочных сеток должны быть хорошо закреплены. Между отрезами надо оставить небольшое расстояние, чтобы можно было наблюдать и, вставая, стрелять. Будет хорошо, если вы запасётесь сеткой разных расцветок: зелёной - для озимых полей, желтовато-серой - для стерни, белой -если выпал снег или иней. Часто бывает так, что белый снег (или иней) может усложнить охоту или отменить её для вас вовсе. Маск-сеть зимней расцветки (или маскхалат белого цвета) восстановит ваши шансы на успех.
Тепловизор. Правильно - детектор теплоизлучения, применительно к моделям для поиска подранков. Эта штуковина поможет вам в определённых условиях при поиске битой дичи, если у вас нет собаки. Наибольшей чувствительностью обладают теплодетекторы американской фирмы BTG. Модели GF-PRO-E и LF-5 специально предназначены для этого. Разработчики утверждают, что дальность действия этих приборов в идеальных условиях (ветер 3-5 м/с, низкая влажность, температура ниже 17 градусов Цельсия) - 80 метров для гуся на открытой местности и 30-40 метров в плотном тростнике. Для зверя размера крупного кабана, лося и медведя дальность действия детектора увеличивается до 280 метров в лесу с небольшим подлеском.
Стул (или полиуретановая подстилка) или то, на чём вы собираетесь сидеть в яме. Отнеситесь с уважением к этому аксессуару, чтобы удобный складывающийся стул (небольшого размера) помог забыть о себе на время пребывания в яме, дав возможность сконцентрироваться на охоте. Подвеска для дичи, нож и небольшой рюкзак, в котором будет лежать всё необходимое для продолжительной засады, скрасят вашу жизнь на время охоты, заставив замолчать второй голос, который будет требовать от первого горячего обеда или, на крайний случай, ста граммов водки для сугрева.
Костюм для гусиной охоты. Дорогим для нас вещам мы часто даём имена, пусть даже нарицательные. "Леший", "Кикимора" или "Снайпер" -всё это относится к костюму для гусиной охоты. Он помогает размыть профиль человеческого тела и сделать вас невидимым для гуся. Костюм нужен, если условия (время или местность) не позволяют вкопаться в землю глубоко, или если необходимо замаскировать то, что на время охоты не требует вашего внимания и настораживает гуся. Это может быть лопата или стрелянные гильзы -их нежелательно оставлять после стрельбы, так как они демаскируют хорошо устроенную засидку и сводят на нет все ваши усилия по организации засады, или иные предметы, которые помогали в организации засады. В яму, имеющую крышу из маскировочной сетки, садиться в таком костюме не нужно. Он будет вам только мешать, цепляясь лоскутами материи за все предметы вокруг вас. Может не получиться хорошего выстрела во время налёта гуся, что будет очень обидно. Сидя в засаде, не забудьте снять ружейный погон перед тем, как увидите или услышите голос гусиной стаи. Погон нужен только на переходах от и до места охоты.
Ну вот и всё, или почти всё, что нужно для сезона удачной охоты. Классической охоты на гуся. Ни пуха ни пера вам.

Добытую птицу не следует класть сразу в рюкзак или сумку. Ее надо оправить и подвесить за голову или положить на ветку и в таком положении дать ей остыть. При ходовых охотах мелкую болотную и луговую дичь можно подвесить за головки к торокам ягдташа, а среднюю и крупную переносить подвешенной за спиной.

У птиц некоторое время после убоя продолжается самопереваривание пищи, поэтому при первой возможности добытую дичь очищают от грязи и всякого сора, вытирают кровь мхом или сухой ветошью и удаляют кишечник. Затем при хранении в свежем виде брюшную и ротовую полость наполняют веточками можжевельника, ели, полыни, крапивы или дольками лука. Можно перед этим присыпать ротовую и брюшную полость солью. Наконец, оправив перья, тушки подвешивают за головы в прохладном, защищенном от мух месте. Хорошим местом служат кусты можжевельника, на которых не встречается никаких насекомых. Для защиты от мух можно использовать марлевый полог, можно окурить тушки густым дымом костра.

Дичь, предназначенную для хранения, нельзя промывать водой и обрабатывать под дождем.

Дичь, битая наповал со средней дистанции и соответствующим номером дроби, имеет приятный вид, лучше защищена от проникновения бактерий и дольше не портится.

В зависимости от температуры наружного воздуха обработанная вышеописанным способом дичь может быть сохранена в течение срока от двух дней до двух недель. Транспортировать дичь рекомендуется в сетках или корзинах.

Есть еще один способ сохранения дичи в свежем виде, который может быть использован в весеннее время. Население тундры с давних времен умело сохранять в течение очень длительного времени сотни добытых линных гусей и уток следующим образом: на сухом месте подрезают до слоя мерзлоты дерновину мха, снимают ее и на образовавшейся площадке ставят на хвосты битую птицу плотно друг к другу, после чего с боков и сверху обкладывают двойным слоем дерна. Холод снизу и мох, обладающий дезинфицирующими свойствами, надежно предохраняют дичь от порчи в течение года.

Длительно храниться может только свежая птица, не имеющая признаков порчи и не разбитая дробью.

Более или менее длительные сроки хранения дичи обеспечиваются такими способами консервации, как замораживание, засолка и копчение. Замораживать птицу до твердого состояния можно в домашних холодильниках при температуре минус 10 - 15* С с последующим хранением в течение одного месяца. Перед замораживанием следует удалить грязь, кровь, кишечник, пригладить перьевой покров, головку заправить под крыло, ножки либо вытянуть вдоль хвоста, либо прижать к тушке.

В естественных условиях долгое хранение боровой дичи поздне-осеннего и зимнего убоя возможно в районах с устойчивой зимой. Птицу замораживают до твердого состояния при температуре не ниже минус 10* С и хранят до 6 - 9 мес. либо в подвешенном состоянии, либо на полках при температуре не ниже минус 8* С. Температура хранения ниже 25* С не желательна, так как при этом снижается качество мяса.

Дичь, предназначенная для посолки, должна как можно скорее быть ощипана после убоя. Потом тушку опаливают, не допуская подгорания кожи, очищают от остатков пуха и пеньков перьев и потрошат. Для этого продольно разрезают грудь и брюшко до заднепроходного отверстия; участок вокруг отверстия вырезают. Голову и ножки отделяют и используют вместе с желудком, сердцем и печенью. Тушку тщательно промывают в холодной чистой воде и отжимают от воды.

При сухой поселке в ранний весенний и поздний осенний периоды берут соли из расчета 70 г на 1 кг дичи, в поздний весенний и летне-осенний периоды количество соли увеличивают до 120 г на 1 кг массы дичи. В соль из расчета на 1 кг мяса добавляют 3 г растертых можжевеловых ягод, тимьяна или чеснока, 2 г сахара и, по желанию, 1 г калиевой или натриевой селитры для сохранения цвета мяса. Все перемешивают и получают посолочную смесь. Натирают тушки снаружи и изнутри. Заканчивается сухая поселка укладкой в бочонок (с полусантиметровым слоем соли на дне) плотных рядов тушек с пересыпкой каждого ряда солью и добавлением черного перца горошком и лаврового листа (по 10 г на 1 кг дичи). После суточной выдержки в бочонок кладут гнет (2 - 3 кг на 10 кг дичи). На пятый день происходит полная осадка, и бочонок можно укупорить.

При способе смешанной посолки на четвертый день после сухой засолки вышеописанным способом и укупорки бочонка через отверстие в крышке заливают охлажденный тузлук до полного наполнения емкости. Тузлук готовится из расчета 1,8 - 2,5 кг соли на 10 л воды, раствор кипятят до полного растворения соли, после чего охлаждают.

Существует способ посолки дичи шприцеванием. Он может быть использован для ускоренного способа посолки перед копчением. Дичь должна быть свежей, без значительных повреждений кожи, чтобы не вытек рассол. Тузлук крепостью 25% (3,0 кг соли на 10 воды) должен быть профильтрован. На 1 кг мяса дичи расходуется 60 - 80 см3 рассола, который вводят в различные части тушки: 2/3 инъекций делают в переднюю часть тушки и 1/3 - в заднюю. На укол должно расходоваться около 10 см3 рассола. Иглу погружают на такую глубину, чтобы рассол проник в суставы и под кости.

Засоленные таким способом тушки укладывают указанным выше способом в бочонок и через 3 дня выдержки заливают тузлуком. Тушки, предназначенные для копчения, после шприцевания выдерживают 1 сутки.

Закоптить дичь горячим или холодным способом можно в коптильной яме, вырытой на склоне реки или оврага. Сначала роют канавку длиной до 2-3 м при ширине и глубине 25-30 см. Стенки канавки надо обложить кирпичом или обмазать глиной, затем покрыть ее старым железом или шифером и присыпать землей. В конце канавки устанавливают ящик размером 1х1х1 м или бочку без дна. Топку для регулирования тяги надо закрывать куском железа. Лучшие дрова - черемуха, ольха, ясень, осина, яблоня, а также камыш, сырая солома, кизяк. Для придания аромата в костер добавляют можжевельник, полынь, тимьян.

Наиболее пригодна для копчения дичь, посоленная сухим способом и обработанная шприцеванием. Перед копчением тушки обмывают водой и провяливают под навесом в течение 5 - 10 ч. Потом тушки, обернутые марлей, подвешивают на крюках к поперечине и закрывают ящик мешковиной (при холодном копчении) или деревянной решеткой (при горячем копчении).

При горячем копчении в первый час температура должна быть около 80* С. Процесс горячего копчения крупной дичи продолжается 4-4,5 ч, средней дичи - 3-3,5 ч. Через каждый час тушки следует поворачивать. При горячем копчении употребляется более сухой материал и поддерживается дым средней густоты.

При холодном копчении используется более влажный горючий материал. Чтобы дрова тлели и давали больше дыма, засыпьте их опилками деревьев лиственных пород. Весь процесс копчения длится до 12 ч при температуре около 30* С без поворачивания тушек. Вначале тушки коптят в дыму средней интенсивности, затем слабой.

После окончания копчения тушки освобождают от марли, протирают тряпкой, смоченной в растительном масле, и взвешивают в сухом помещении с температурой 12-15* С для остывания и выдержки: после горячего копчения - на 4-5 дней, после холодного копчения - на 10 дней. Дичь горячего копчения можно использовать в течение 40 дней, холодного копчения - 3 мес.